サイモンホロウェイとアグノナテキスタイルの未来

アグノナのクリエイティブディレクターがカシミアとクレープデシンで物語を紡ぎます

彼が発表された直後にアグノナ 2015年11月、サイモンホロウェイは、啓示的な誘導であることが証明されたものを求めてピエモンテを訪れました。 Franceso Ilorini Moが設立したのは、ここイタリアの高山北部でした。アグノナ 1953年に特殊な羊毛工場として、熟練した洋裁師や国際的に有名なクチュリエにテキスタイルを提供しました。 1970年代までに、同社は本格的な高級ファッションブランドへと拡大し始め、最終的には独自のプレタポルテ、アクセサリー、家庭用品を製造しました。今日、Ilorini Moの多くの成功した作品は、Treveroの会社のアーカイブで保護されています。これは、Hollowayが驚くべきことと啓発的なことの両方であると説明しています。「私はほとんどの人と同じ言葉でブランドを知っていました。非常に適切なイタリアン：良い味、優れた品質」と彼は言い、彼のアグノナマスタークラスを思い出します。「ストーリーは私が思っていたよりも創造的で革新的でした」。

ハイライトは、フランチェスコ・イロリーニ・モー自身の物語を展開することでした。「私は彼を布のオタクだと思うのが好きです。彼は品質に夢中だった」とホロウェイは回想する。カルバン・クライン、ホーガン、ジミー・チューなどのブランドでの彼の以前の役割では、ホロウェイはアグノナの生地を扱っていましたが、アーカイブは会社の創造的な幅全体に光を当てました。 'ビルディングブロックは近代的でした。アグノナは、女性らしさ、信じられないほどの品質、色の探求のアイデアに基づいていました」と彼は説明します。

アグノナは、産業と輸出が戦後の成長を加速させたイタリアの経済の奇跡の間に設立されました。当初から、工場の高級布はパリの高級クーチュリエによって使用されていました。クライアントには、ピエールバルマン、ユベールドジバンシー、クリスチャンディオールが含まれます。 1970年、アグノナのテキスタイルが日本市場に登場し、イロリーニ・モーは珍しい繊維を求めて世界中を旅し始めました。彼はペルーのアルパカ、アンデスのビキューナ、チベットのカシミアを持ってイタリアに戻りました。「アグノナは、語り直す必要のある壮大な美しい物語だと思います」。

ホロウェイは当初から、アグノナの高貴な遺産を現代の衣装製作者に翻訳しようと努めてきました。ロンドンで生まれた46歳のデザイナーは、ニューカッスル芸術大学のファッション学部に入学するために、わずか16歳で「イングランド北部の息苦しい寄宿学校」を卒業しました。 2年後、ホロウェイはキングストン大学に入学しました。「それはあなたをプロのデザイナーにするために設立された学校でした」と彼は提供し、描画、生地の選択、パターンカットを教えたカリキュラムについて説明します。 1999年に、彼はデザインディレクターとしてナルシスコロドリゲスのマンハッタンアトリエに加わりました。 2004年以降、ホロウェイはポロラルフローレンで3年余り過ごしました。「両方の男性が私が知っていることすべてをある意味で教えてくれました」と彼はロドリゲスとローレンについて言います。「彼らは私の偉大なメンターです」。

両方のデザイナーはHollowayに彼らの足跡を残しました。ロドリゲスは控えめな美学を習得し、正確にカットされた選択生地に焦点を当てました。これはホロウェイによって続けられた慣習です。「ミニマリズムを行うのは骨の折れる困難です。 3つのジレットを作る代わりに、1つに合わせるのに3倍の時間を費やします。それはすべて、クリーム、ラクダ、アイボリーのさまざまな色合いの色調に関するものです」と彼は言います。「私がラルフローレンで働いていたとき、彼には2つのマインドセットがありました。1つは非常に素晴らしく、もう1つはこの美しく実行されたアメリカンスポーツウェアでした」。ホロウェイのデザインは、予想外の風変わりなディテールと貴族の優雅さを並べています。今シーズン、彼はデイヴィッド・ホックニーの1968年のアートコレクター、フレッドとマルシア・ワイズマンの肖像画からインスピレーションを得ました。この肖像画は、明るいパステルカラーと夢のような南カリフォルニアの静けさで有名です。両面カシミアコートは、ピンクとシクラメンの微妙なバリエーションでホックニーのブラシストロークを解釈します。明るいパレットは、ゴールデンステートの太陽に照らされたパノラマをキャプチャします。

アグノナの創設者の父の足跡をたどって、ホロウェイは生地の研究を将来性のあるアグノナに不可欠であると考えています。デザイナーと彼のミラノを拠点とするチームは、イタリアの工場で織られる前に糸として染色されるブランドのカスタム開発された生地のカラーパレットを設定することから、毎シーズンのコレクションを開始します。 1999年以来、AgnonaはErmengildo Zegnaの子会社であり、ブランドの布の多くはZegnaの家族経営の工場と共同で製造されています。最近の傑出した作品には、ウールとカシミアの繊維を使用して紡がれた青いデニム生地、両面クレープデシンなどがあります。

「頭からつま先までのカシミアはすべて異なる重量のニットです」とHollowayは言い、非対称のタートルネックの上に重ね着され、柔らかいジョギングパンツを着用したプルニットのカシミアジャンパーについて説明します。着用しやすいスポーツウェアの影響を受けた形を貴重な素材で表現することも、アグノナの過去の特徴です。これは、1970年代にブランドのデビュークリエイティブディレクターであるワルテルアルビーニによって最初に探求されました。

マンハッタンで14年間過ごした後、ホロウェイは現在、ロンドンの自宅とミラノのアグノナのアトリエの間で時間を割いています。「それは非常に洗練された都市です。彼らには他に類を見ない基準があります。彼らは本当に物事を正しく行う方法を知っています」と彼はイタリアの都市について言います。「誰かがカフェを呼んだので、制服を着たウェイターがコーヒーカップにエスプレッソを1つ入れて石畳の通りを歩いているのを見ると、素晴らしいと思います」。デザイナーは、アグノナでの彼の役割を管理人と触媒の両方として見ています。これは、アーカイブで最初に発見されたブランドの正確さと品質の追求を強化するものです。「この不思議な本を開いたような気がしました」。

今月初め、アグノナは、その遺産に触発され、Ciarmoli Queda Studioによって構想されたインテリアを備えた、新しいロンドンのアルバマールストリートブティックを発表しました。「私は彼らをかなりの年月の間知っていました、それは非常に簡単なコラボレーションでした」と、デュオのシモーネ・シアモリとミゲル・ケダが率いるミラノのデザイン会社のホロウェイは言います。「私たちは、灰褐色の陰にヘリンボーンで織られたアルパカ[敷物]を備えたロンバルディアの石である床から始めました」。訓練された目には、思慮深い詳細がたくさんあります。ブティックの裏側にあるホロウェイの最新の作品は、ひし形の木製のディスプレイ要素からぶら下がっています。その形は、伝統的なアグノナ織機で使用されているシャトルに触発されています。「アグノナは素晴らしいイタリアのブランドの1つであり、物語はこれまでに語られたことのないものです」とホロウェイはインテリアデザインの選択について説明します。「ある意味、これは部分的には、ブランドの起源を物理的に感じるように顧客を招待することでした」。